ПОЧВА

Свойства почвы
Механический состав. Многие считают, что для комнатных растений
подойдет любая почва, лишь бы она была плодородной. На самом деле
почва в горшке находится в чрезвычайных условиях, поскольку ее очень
часто промывают. При этом частицы почвы уплотняются, ухудшается впи-
тывание воды при поливах, нарушается снабжение корней кислородом.
Вода надолго застаивается даже при умеренном поливе, что может вызвать
загнивание растений. В природных условиях этот недостаток компенсиру-
ется животными, обитающими в почве: дождевыми червями, жуками и их
личинками, мышами, кротами и т.д. В цветочном горшке эти животные
нежелательны, поэтому и процесс идет только в одном направлении -- в
сторону уплотнения.
Нельзя допускать, чтобы субстрат для комнатных растений уплотнялся.
Для этого в него включают грубые примеси: крупнозернистый песок (мелкий
строительный песок не годится), мелкие камушки, крупную кирпичную
крошку, лежалые опилки, не перегнившие до конца веточки, кусочки коры,
измельченный сфагнум, древесный уголь. Хорошо сопротивляется уплотне-
нию торф. В Европе для поддержания структуры субстрата используют из-
мельченный пенопласт. Все грубые примеси улучшают снабжение корней
воздухом.
Влагоемкость. Необходимо, чтобы субстрат впитывал и удерживал воду,
т.е. служил «кладовой» влаги для растения от полива до полива. Хорошо
удерживают влагу органические вещества почвы — гуминовые кислоты. Дос-
таточно долго борется с засухой торф, но после полной усушки его очень
сложно снова как следует промочить. Идеально впитывает влагу сфагнум.
Повышенное содержание глинистых частиц и речного ила также увеличива-
ют влагоемкость почвы.
Песок, пенопласт, древесина практически не удерживают воду и момен-
тально ее испаряют.
Микробный состав. Для нормального развития корней почва должна со-
держать микроорганизмы. Поэтому в субстрат добавляют дерновую землю
(перепревшие остатки многолетних трав), листовую, хвойную землю, ком-
пост (приготовленный из разнообразных растительных остатков), перегной
(отходы жизнедеятельности травоядных животных). Среди микробов — оби-
тателей этих субстратов — каждое растение выбирает свойственную ему мик-
рофлору.
К особенно редкостным компонентам, содержащим специфическую
микрофлору, можно отнести вересковую землю, которая включает споры
грибов-микоризообразователей, для азалий и других вересковых, камелий,
папоротников. Сюда же относятся сушеные и размельченные корневища па-
поротников, полезные для эпифитных орхидей.
Кислотность почвы. Растения нуждаются в разной концентрации
кислот в почвах. Для этой характеристики почвы пользуются показателем
рН (отрицательный логарифм концентрации ионов водорода). В ней-
тральном субстрате рН=7. Если он ниже, то почва кислая, если выше -
щелочная.
Для регуляции рН употребляют мел или доломитную муку, которые сни-
жают кислотность. Для некоторых растений, не выносящих высокого содер-
жания кальция в почве, кислотность уменьшают с помощью древесной золы.
Торф, особенно рыжий (волокнистый), повышает кислотность (т.е. снижает
рН). Можно увеличить кислотность и с помощью гипса, но не все растения
хорошо его переносят.
В течение жизни уровень рН в субстрате меняется. Сами растения до из-
вестной степени изменяют рН с помощью корневых выделений. Полив же-
сткой водой понижает кислотность, а полив мягкой -- увеличивает. Кроме
того, на рН влияют удобрения. Кальциевая селитра увеличивает рН, а суль-
фат аммония — уменьшает. Для азалий иногда рекомендуют поливы очень
разбавленной янтарной, щавелевой или даже серной кислотой, чтобы под-
держать необходимую им высокую кислотность. Однако эту меру нельзя при-
менять слишком часто. Во избежание ожога корней не создавайте концентра-
цию кислоты выше 0,1%.
Плодородие почвы. Очень важным фактором для растений является пло-
дородие почвы (т.е. содержание элементов минерального питания). Обычно
все потребности растения можно покрыть, внося сбалансированное удобре-
ние. Но в почве один и тот же элемент находится в различных состояниях.
Это позволяет использовать почву как естественную кладовую питательных
веществ.
Правда, собственные запасы почвы быстро вымываются при поливах и
очень интенсивно используются корневой системой растения, плотность ко-
торой в горшке гораздо выше, чем в открытом грунте.
Перегной, компост, листовая и дерновая земля содержат относительно
много азота, а торф, хвойная и вересковая земля относительно бедны им.
Древесная зола богата калием, магнием, фосфором.
Составляя субстрат, помните о его назначении. Если он богат азотом, то
в нем более активны микроорганизмы. Большую дозу азота может перенести
только здоровая корневая система. Для поврежденного растения (черенка)
или для сеянца это может оказаться нежелательным. Поэтому в этих случаях
составляют субстрат, препятствующий развитию микробов: торф, сфагнум,
древесный уголь. Долго в таком субстрате растение не сможет жить, поэтому
после того как саженцы окрепнут, их пересаживают в свойственный данно-
му виду субстрат.
Стерилизация субстрата
Все компоненты, взятые из природы, нуждаются в профилактической
обработке. Ведь в почве могут содержаться вредители, их личинки или яйца,
которые до поры до времени незаметны, а также споры грибов — возбудите-
лей болезней и нежелательные бактерии. Перед использованием субстрат не-
обходимо пропарить. Если у вас есть шкаф (духовка) с регулируемой темпе-
ратурой, рассыпьте влажный субстрат на металлический поддон слоем не бо-
лее 5 см. Оптимальный щадящий режим обработки — 1—1,5 часа при темпе-
ратуре 80°С. Если шкафа нет, поместите субстрат в металлическую емкость
(ведро), налейте около 1 л воды на 8 л субстрата и поставьте на огонь, на-
крыв крышкой. Через 30—40 минут от начала закипания снимите с огня, дай-
те остыть и используйте.
Преимущество термической обработки в том, что при этом погибают на-
секомые, нематоды, черви, патогенные грибы и бактерии. Недостаток заклю-
чается в нарушении баланса между микроорганизмами почвы. На сырой по-
верхности может поселиться мицелий плесневых грибов, особенно на суб-
стратах, богатых азотом. Чтобы предотвратить это явление, следует в первый
месяц поливать субстрат марганцовокислым калием (как обычно, 0,2%-м)
каждые 5—7 дней.
Улучшить микрофлору субстрата можно, стерилизуя не все, а только
наиболее опасные компоненты (дерновую, листовую, хвойную землю, ком-
пост, перегной), а относительно чистые (торф, сфагнум) добавлять уже
после остывания. Тогда состав микроорганизмов восстановится гораздо
быстрее.
Конкретный состав земляных смесей вы найдете при описании каждого
растения. Но не относитесь к нему слишком педантично. Главное — соблю-
сти общие правила составления смеси для данного растения.
Покупка готовой смеси
В настоящее время цветочные магазины предлагают качественные и
безопасные земляные смеси для разных групп комнатных растений («Аза-
лия», «Кактус», «Бегония», «Роза» и т.п.), а также для посевов («Терра нова»,
«Терра вита», «Микропарник» и др.). Единственное, что пока еще трудно
найти на нашем рынке, — субстраты для черенкования растений. Перед по-
купкой изучите состав смеси и список растений, для которых она рекомен-
дована. Если ваше растение в списке отсутствует, то стоит подобрать смесь,
рекомендованную для других растений из того же семейства. Обращайте вни-
мание на то, может ли данная смесь быть использована самостоятельно или
ее добавляют к обычной почве.
Часто производители уделяют внимание плодородию почвы, смешивая ее
с минеральными удобрениями, продуктами жизнедеятельности дождевых
червей и т.п. Такие смеси оптимальны по влагоемкости и микрофлоре, но не
все они одинаково хорошо подобраны по механическому составу. Если после
полива смесь слеживается в единую монолитную массу, плохо пропускает во-
ду и даже при легком подсушивании отстает от стенок горшка, образуя ще-
ли, в нее следует добавить грубые примеси.
Увлажните купленную смесь до полного насыщения водой. Сожмите в
ладони. Хорошая по механическому составу смесь легко крошится, плохая
образует плотный комок. Если из влажного субстрата удается скатать колеч-
ко — значит, он содержит слишком много мелких частиц. Рассыпчатая смесь,
которая впитала мало влаги, содержит много песка и годится разве что для
суккулентов. Быстрорастущие растения, требующие много влаги, придется
слишком часто поливать.
Покупка готовой смеси еще не гарантирует ее высокого качества. В де-
шевых смесях иногда присутствуют семена сорняков, а это означает, что по-
чва не прошла термическую обработку, риск внесения инфекции довольно
велик. В дорогих смесях, увы, микробный состав также оставляет желать луч-
шего. Кроме того, при неправильной термической обработке богатых орга-
никой составов в них образуются вещества, угнетающие рост растений. По-
рой приходится испробовать почвенную смесь от нескольких производите-
лей, чтобы подобрать достаточно безопасную и сбалансированную, пригод-
ную для ваших растений.
Опытные цветоводы считают, что смесь, которую вы приготовите сами,
лучше, чем готовая расфасованная земля.
Пересадка
Растения нуждаются в пересадке по самым разным причинам. Главная
из них — горшок становится тесен для корневой системы. Это можно обна-
ружить, приподняв его: из дренажного отверстия выглядывают корни. Для
некоторых растений такая теснота не только не вредна, но даже полезна. Так,
у гиппеаструмов тесный горшок подавляет образование деток и стимулирует
цветение. Эпифитные орхидеи также привычны к тому, что корни живут в
тесноте. Но это скорее исключение, чем правило.
Перевалка. Самый безболезненный способ пересадки растений, которым
мал горшок, -- перевалка. Ею можно заниматься круглый год. Для начала
подберите горшок, лишь ненамного превышающий размер старого (на 5—
10 см). При пересадке в слишком просторный горшок растения долго боле-
ют. Затем аккуратно вытряхните растение из горшка, не нарушая земляного
кома. Отделите только слой старого дренажа.
На дно нового, более крупного горшка положите слой дренажа. Им мо-
гут служить битый кирпич или обломки глиняных горшков, мелкий щебень,
пенопластовая крошка, керамзит. Примерьте ком земли к горшку. Если не-
обходимо, насыпьте слой субстрата поверх дренажа так, чтобы земляной ком
после посадки оказался на 2—3 см ниже края горшка. Установите растение
точно в центр и равномерно засыпайте влажным субстратом щель между
горшком и комом земли. Время от времени уплотняйте землю. Поверхность
субстрата должна оказаться на 2—3 см ниже края горшка, иначе растение бу-
дет трудно поливать и рыхлить. Полейте поверхность, чтобы новый субстрат
осел и плотно прилегал к старому кому земли. Если нужно, досыпьте еще
свежего субстрата после полива.
После перевалки растения, как правило, не болеют и за ними можно уха-
живать как обычно.
При перевалке часть старого субстрата заменяют, если на поверхности
заметна грязно-белая корочка минеральных солей. Счистите верхний слой и
стряхните часть земли с боков кома, не нарушая центральной части, а далее
действуйте, как при обычной перевалке. Корни при этом повреждаются не-
сколько сильнее, поэтому первые дни не выставляйте растение на солнце и
чаще опрыскивайте.
Пересадка покоящихся луковиц и клубней. Сравнительно просто переса-
живать растения, которые способны уходить в состояние глубокого покоя,
теряя листья и корни (глориоза, зантедехия, каладиум, некоторые кислицы,
ахименес). Незадолго до начала периода роста достаньте клубень или луко-
вицу из почвы, отделите детки и посадите обязательно в свежий субстрат. Во-
зобновите полив, чтобы прервать период покоя.
Посадка черенков. Сложнее высаживать в почву черенки, которые укоре-
нились в воде, а также при переводе растения из гидропонной культуры в
обычную, почвенную.
Подберите небольшой горшок, чтобы корням не было в нем слишком
просторно или тесно. Положите на дно дренаж, немного очень сырого суб-
страта. Учтите, что земляная смесь должна быть влагоемкой и не содержать
слишком много азота. Разместите на нем корни черенка и заполняйте суб-
стратом очень осторожно, поскольку «водяные» корни, как правило, очень
хрупкие и легко обламываются. Чтобы уплотнить субстрат, обильно поливай-
те его после добавления каждой новой порции. После того как горшок будет
заполнен на 2—3 см ниже краев, поместите его в приоткрытый полиэтилено-
вый пакет. Первые дни держите в тени, затем перенесите на яркий рассеян-
ный свет.
Некоторым растениям полезно, чтобы около недели вода в поддоне
после поливов оставалась надолго.
Обычная пересадка. Часто приходится пересаживать растения, сильно на-
рушая ком земли и, как следствие, корневую систему. Отметим, что чем луч-
ше механический состав почвы, тем легче стряхнуть ее с корней, не повре-
див их. Растения высаживают в новые горшки тем же способом, что и черен-
ки. Разница лишь в том, что субстрат можно уплотнять руками. На первое
время растения загородите от солнца листом газеты, который для поддержа-
ния влажности смачивают водой. Через 3—4 дня газету можно убрать.
Некоторые растения, привыкшие к сухости почвы (валотта, орхидеи,
толстянки, кактусы), очень плохо переносят пересадку во влажный субстрат.
Их нужно посадить лишь в слегка влажную почву и не поливать некоторое
время после пересадки. Естественно, что нужно беречь их от яркого солнца
и сухого воздуха. Поливы возобновляют только после того, как подсохнут
ранки на корнях.

Использование удобрений

Как выбрать нужные удобрения? Из всего многообразия удобрений вы-
бирайте те, которые вы собираетесь использовать для ваших растений. (На-
пример, если вы возделываете азалию, не нужно подкармливать ее кальцие-
вой селитрой, сульфат аммония для нее подойдет лучше.) Ориентируйтесь на
ваши потребности, но если вы купили лишние удобрения - - не страшно.
Большинство из них может храниться годами в сухом месте без потери цен-
ных качеств.
Часто продают готовые смеси удобрений для цветов, которые необходи-
мо воткнуть в горшочек с растением. Как правило, эти смеси более дорогие
по сравнению с обычными садовыми удобрениями. К преимуществам их ис-
пользования можно отнести простоту употребления, а к недостаткам — не-
возможность прекратить действие подкормки в нужный момент. К тому же
вы не можете влиять на пропорции элементов в предлагаемых смесях. Но
если у вас небольшое количество растений, то нет смысла покупать что-ли-
бо иное.
Более контролируемы жидкие концентраты, у которых, как правило,
ограничен срок хранения (соединения азота в растворе неустойчивы). Изучи-
те инструкцию и перечень растений, для которых смесь рекомендована, а
также ее состав. Рассчитайте, за какое время вы истратите один флакон для
подкормки всех ваших питомцев.
Садовые удобрения обычно дешевле специализированных смесей.
Они более экономичны, особенно если у вас большая коллекция расте-
ний или если вам все равно нужно покупать удобрения для сада. В каж-
дом разделе, посвященном элементам минерального питания, вы найдете
названия удобрений, которые поступают в продажу. Кроме того, выпус-
кают и комплексные удобрения, в которых содержатся не один-два, а
большее количество элементов. Это «Азофоска» и «Нитрофоска», содер-
жащие азот, фосфор и калий; «Рост», включающий, кроме этих элемен-
тов, магний, серу и микроэлементы; смеси по Миттлайдеру, «Кемира»,
«Вунарское» и др.
Все эти смеси разработаны прежде всего для садовых и овощных куль-
тур, поэтому их выпускают в крупных фасовках.
Изучите инструкцию на пакете. Слова «...грамм на кв. м... при перекоп-
ке» и т.п. вас не касаются. Читайте рекомендации по жидким подкормкам.
Если удобрение рассчитано только на предпосадочное внесение, то оно не
годится для подкормки комнатных цветов.
Придерживайтесь норм, указанных изготовителем. Если необходи-
мо, пересчитайте количество удобрения на 1 л воды. Если у вас нет ве-
сов, то запомните, что один спичечный коробок содержит примерно 25 г,
столовая ложка — около 10 г, чайная ложка — около 3 г сухого вещест-
ва. Гранулированных удобрений в том же объеме несколько меньше.
Небольшая погрешность, как правило, допустима. Важно не ошибиться
в 5—10 раз.
Комбинируя элементы минерального питания самостоятельно, вы смо-
жете учесть как видовые особенности, так и различия в потребностях в эле-
ментах в течение сезона.
Как удобрять растения? За день до подкормки хорошо полейте растения.
Никогда не поливайте пересушенный ком земли раствором удобрения — это мо-
жет вызвать химический ожог корней!
Разведите удобрение в пластиковой или стеклянной (не в пищевой!) по-
суде. Не используйте металлические предметы для размешивания: некоторые
микроэлементы могут «выделиться» на поверхность алюминиевой или желез-
ной ложки и станут недоступными для растений.
Поливайте растения аккуратно, не допуская попадания раствора на
листья. Если это произошло, смойте капли удобрений чистой водой.
Внекорневую подкормку проводят с помощью опрыскивателя, желательно
в утренние часы. Листья не должны быть подвядшими! Через надземную
часть лучше всего усваиваются микроэлементы, железо, мочевина. Дозы для
внекорневой подкормки всегда ниже, чем для корневой.
Не применяйте внекорневую подкормку на густоопушенных растениях и
на суккулентах, которые боятся опрыскиваний.
Внекорневая подкормка позволяет растениям быстро начать использо-
вать элементы питания, но действует она кратковременно.
Гидропоника
Гидропоника — это способ выращивания растений без почвы, при ко-
тором все необходимые элементы минерального питания они получают из
водного раствора.
Гидропоника основана на знаниях о корневом питании растений. Впер-
вые довести растение из семян до цветения и новых семян на искусствен-
ном растворе удалось двум немецким ботаникам Ф. Кнопу и Ю. Саксу в
1856 г. Это позволило выяснить, какие именно химические элементы нуж-
ны растениям. С тех пор раствор Кнопа занял почетное место в гидропон-
ных культурах.
Как приготовить питательный раствор? Для правильного ведения гидро-
понной культуры нужны весы, мерная посуда, определенные химические ве-
щества, а также некоторое знание химии. Конечно, подойдут и обычные
удобрения, но некоторые вещества придется доставать отдельно.
В раствор Кнопа входят (на 1 л):
кальциевая селитра (нитрат кальция) Са(NOз)2 .... 1 г
фосфат калия однозамещенный KН2
PО
4
 0,25 г
сульфат магния MgSO
4
 0,25 г
хлорид калия (калийная соль) КСl 0,125 г
хлорид железа FеС13
 0,0125 г
Каждое вещество нужно растворить отдельно в небольшом объеме воды.
Затем налейте в мерный сосуд приблизительно 700—800 мл воды, добавьте
первый раствор, хорошо размешайте, долейте второй, размешайте и т.д., по-
ка все вещества не окажутся в мерном сосуде. Только после этого долейте во-
ду до общего объема 1 л. В хорошо приготовленном растворе не должен об-
разовываться осадок. Нельзя растворять все вещества вместе или, смешав
концентрированные растворы, доливать воду до литра, поскольку это вызо-
вет появление осадка солей кальция, и баланс элементов нарушится.
Самый капризный элемент -- железо. Чтобы не допустить появления
ржавого осадка, можно заменить хлорид железа железным купоросом. Для
начала приготовьте концентрированный раствор из 1,5 г железного купороса
и 1,7 г лимонной кислоты. (Лимонная кислота снизит риск выпадения ржа-
вого осадка.) Растворите отдельно каждое вещество, а потом смешайте оба
раствора, доведя объем до 0,5 л. Для приготовления питательной смеси до-
бавляйте 5 мл этого раствора на 1 л раствора Кнопа вместо хлорида железа.
Итак, у вас получился раствор Кнопа. Но обычно растения необходимо
некоторое время «приучать» к раствору. В первую неделю используйте раз-
бавленный в 4 раза раствор Кнопа, во вторую замените его на разбавленный
в 2 раза, на третьей — переходите на неразбавленный раствор и с этих пор
применяйте его постоянно для выращивания растений.
К сожалению, раствор Кнопа не универсальный: он не подойдет для
растений, которым необходимо низкое содержание кальция. Разработаны
и другие растворы, которые можно найти в специальной литературе по
гидропонике (например, «Гидропоника комнатных цветов» Н.П.Бедри-
ковской).
Начинающие цветоводы могут использовать и обычные комплексные
удобрения, которые можно попробовать в концентрации 1/4—1/2 нормы, ре-
комендованной для жидких подкормок. Учтите, что в комплексных удобре-
ниях часто отсутствует железо, и тогда его приходится добавлять отдельно.
В состав раствора Кнопа микроэлементы не входят, потому что содер-
жатся в качестве примесей в водопроводной воде и в других солях, исполь-
зуемых для приготовления раствора. Но их можно добавить в раствор.
Техника гидропонной культуры. Существует несколько технических спосо-
бов организовать гидропонную культуру. Самый простой способ -- налить
питательный раствор и поместить туда корни растения. По мере употребле-
ния раствора в сосуд доливают воду, а также регулярно заменяют раствор но-
вым. Этот способ очень удобен для владельца, но подходит не для всех рас-
тений, поскольку корни многих из них нуждаются в хорошем снабжении
кислородом, а его в растворе очень мало. Улучшить ситуацию поможет ком-
прессор (его продают в зоомагазине в отделе для аквариумов). Продувая воз-
дух через раствор, вы обеспечите наилучшие условия для корней большинст-
ва растений.
Возможно, сначала в сосуде будет не питательный раствор, а вода, и
лишь время от времени вы будете добавлять туда подкормку — раствор удоб-
рений. Но и в таком случае воду нужно регулярно менять, поскольку не все
элементы минерального питания усваиваются одинаково хорошо, и в раство-
ре со временем возрастает количество медленно усваиваемых элементов.
Второй способ потребует чуть больших усилий и материалов. Наполните
горшок мелким гравием или декоративным прозрачным материалом и осто-
рожно разместите в нем корни растения. Поместите его в сосуд большего
размера и налейте питательный раствор так, чтобы корни были на 2/3—1/2
погружены в раствор. Так же, как в предыдущем варианте, нужно следить за
уровнем воды и регулярно сменять раствор. Для этого вынимайте горшок из
сосуда с раствором, дайте остаткам жидкости стечь, затем слейте старый
раствор из сосуда, поместите горшок с растением обратно и налейте новый
раствор до нужного уровня.
Последний способ годится разве что для особых энтузиастов гидропон-
ного выращивания. Им чаще пользуются в промышленных условиях. При
этом корни растения вообще не погружают в воду и опрыскивают раствором
каждые 5—10 мин. Разумеется, без автоматизации здесь не обойтись. Кроме
того, требуется высокая влажность воздуха, чтобы корни не пересыхали.
Самый впечатляющий пример гидропонного выращивания авторам уда-
лось увидеть в оранжереях Главного ботанического сада, где цветущее расте-
ние фаленопсиса прекрасно росло на подвешенном строительном кирпиче.
Все питательные вещества эта орхидея получала из раствора, которым ее из-
редка опрыскивали.

ОРГАНИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

При чтении этого раздела обратите особое внимание на рубрику «Азот». За-
помните, что все перечисленные элементы питания важны для растения. Заменить
чем-то другим ни один из этих элементов или обойтись без него никак нельзя.
Если ваша коллекция невелика и вы собираетесь подкармливать растения
только специализированными комплексными средствами (например, «Флорет-
та», «Цветочек», «Кактус» и т.п.), то достаточно следовать инструкциям изго-
товителя. Этот раздел необходимо изучить прежде всего тем, кто имеет много
растений, поскольку покупка специализированных смесей обходится дорого.
Любители гидропоники должны прочесть раздел об удобрениях гораздо
внимательнее, поскольку им следует представлять, какие именно вещества
содержат тот или иной элемент минерального питания, а также взвешивать
химические реагенты.
* * *
Итак, мы уже не раз упоминали, что комнатным растениям обязательно
нужны подкормки. В каких же элементах нуждаются растения и почему?
Основные элементы минерального питания
(N, Р, К)
Азот (N). Среди основных элементов минерального питания азот стоит
особняком. Он не только «кормит» растения, но и регулирует их жизнь. По-
этому перед внесением удобрений, содержащих азот, внимательно подумай-
те, чего вы хотите от растения. Азот — единственный элемент, к дозировке
которого нужно подходить с особой осторожностью.
Азот необходим для всех процессов роста. Выделяют две формы азота,
каждая из которых в той или иной мере необходима растениям: нитратная
(окисленная) и аммонийная (восстановленная). Азот нитратов накапливает-
ся в сочных органах растений, помогая им регулировать водный баланс. Ам-
монийным азотом богаты мочевина (карбамид), сульфат аммония, аммофос.
Нитратный азот содержат калийная селитра, кальциевая селитра, натриевая
селитра (последнюю не все растения переносят хорошо). Обе формы азота
содержатся в аммиачной селитре.
В почве азот может переходить из одной формы в другую с помощью
многочисленных микроорганизмов. В конечном итоге он превращается в га-
зообразный азот, не доступный для растений. Кроме того, азот слабо удер-
живается в почве, поэтому его запасы необходимо регулярно пополнять.
Особенно велика потребность в нем в начале периода роста. Но это не
означает, что с началом роста все растения нужно подкармливать азотом
одинаково. У древесных, корневищных и луковичных растений активация
роста начинается с корневой системы: появляются новые корни, снабже-
ние растений водой происходит более интенсивно. Поэтому такие расте-
ния могут использовать азот сразу при первых признаках роста. Клубне-
вые растения (глориоза, зантедехия, каладиум, аморфофаллюс) сначала
развивают побег, а корневая система развивается позже. Азотные (как и
другие) подкормки целесообразно начинать после разворачивания первых
листьев.
Азот стимулирует рост растения, препятствует переходу в состояние по-
коя. Поэтому при подготовке растений к зимовке (для большинства комнат-
ных растений — с августа) азот из подкормочных смесей исключают.
При недостатке азотного питания растения отстают в росте. Главный
симптом — преждевременное пожелтение нижних листьев. Стремясь воспол-
нить недостаток азота, растение перемещает его из нижних старых листьев в
точки роста и молодые листья. Для луковичных обеспеченность азотом озна-
чает хорошую подготовку луковиц к цветению в будущем году.
При перекормке растения возможно буйное развитие вегетативной мас-
сы в ущерб цветению (далеко не у всех растений). Азотные удобрения вред-
ны кактусам, которые при передозировке «лопаются», так как кожица (эпи-
дермис) отстает в росте от внутренних тканей стебля. Вреден азот и растени-
ям в фазе проростка, плохо укоренившимся черенкам.
Избыток азота в сочетании с постоянной высокой влажностью и плохой
аэрацией корней может привести к загниванию растений или к интоксика-
ции. При этом понижается устойчивость растений к заболеваниям. Никогда
не вносите азот, если вы видите, что растение поражено грибной или бакте-
риальной инфекцией.
Аммонийный азот в высоких концентрациях ядовит для любого живого
существа. Поэтому такие сильнодействующие удобрения, как мочевина или
аммиачная селитра, могут вызывать химические ожоги.
Фосфор (Р). В отличие от азота фосфор не побуждает растение к росту.
Это обычный «строительный» элемент.
Соли фосфорной кислоты плохо растворяются в воде, что позволяет соз-
давать долговременный запас фосфора в субстрате. Плохо растворяются про-
стой суперфосфат, костная и фосфоритная мука, несколько лучше — двой-
ной суперфосфат. Все эти вещества добавляют непосредственно в субстрат до
посадки.
Наиболее растворимы фосфаты калия, аммофос. Их можно использовать
для жидких подкормок. Годится для этого и суперфосфат, если его предва-
рительно залить кипятком и настаивать 3—4 дня.
Потребность в фосфоре велика в период образования соцветий, цве-
тения и формирования семян. Фосфор не препятствует переходу растения
в состояние покоя, поэтому его смело можно вносить и во второй поло-
вине лета. (Под влиянием фосфора побеги древесных растений лучше вы-
зревают.)
Фосфор повышает сопротивляемость растений к неблагоприятным усло-
виям и болезням. Он полезен как раз перед переходом их в состояние покоя.
Калий (К). Это третий из основных элементов минерального питания. Он
необходим растениям в период образования цветков и плодов, улучшает со-
противляемость их к инфекциям и стрессам. Калий, как и фосфор, растение
не станет использовать себе во вред. Им подкармливают растения и в фазе
активного роста, и в период, когда они готовятся к состоянию покоя.
Калий входит в состав следующих удобрений: хлористого калия, сульфа-
та калия, калимагнезии, калийной селитры.
Хлористый калий (или калийная соль) включает много хлора, поэтому
лучше использовать другие марки удобрений. Калийная селитра дополнитель-
но содержит азот, и ее можно применять только во время активного роста.
Другие макроэлементы
Кроме трех основных элементов, потребность в которых очень высока,
растениям необходимы и другие, но в гораздо меньшем количестве.
Магний (Mg). Этот элемент очень важен для растений, так как он входит
в состав зеленого пигмента — хлорофилла, необходимого для фотосинтеза -
основы основ жизни растения. Наиболее распространен сульфат магния.
Кроме того, он входит в калимагнезию, многие комплексные удобрения.
Кальций (Са). Как вы помните, кальций особенно нужен кальцефильным
растениям. У многих луковичных без кальция формируется слабый, пони-
кающий цветонос. Вовремя подкормив луковицы кальцием, можно помочь
цветоносу стать крепким и прямым. Для жидкой подкормки кальций вносят
в виде кальциевой селитры. Кальций содержится и в суперфосфате, хотя в
нем он несколько менее доступен для растений.
Сера (S). Без некоторого количества серы растения не смогут образовы-
вать белки и у них нарушаются процессы дыхания и фотосинтеза. Обычно
сера поступает в растение в виде сульфата. Если вы вносите сульфат калия,
сульфат аммония или сульфат магния, то растение автоматически получает
нужное количество серы. Она содержится и во многих комплексных удобре-
ниях, хотя о ее содержании не всегда написано на упаковке. В суперфосфа-
те труднорастворимый осадок также представляет собой соединение кальция
и серы, которая в этом случае менее доступна растению. Полезно знать, что
специально кормить серой растения не следует — она попадает к ним вместе
с другими удобрениями.
Микроэлементы
Несмотря на то, что потребность в этих веществах просто мизерная, и
не всегда их хватает в почве и в воде для полива, роль их для растений дос-
таточно велика. Микроэлементы входят в состав комплексных удобрений, и
тогда это обязательно указывают на этикетке. Иногда можно приобрести
смеси, состоящие только из микроэлементов. Их, как правило, используют в
особых случаях: при замачивании семян, образовании плодов и т.д. Кроме
микроэлементов, в смеси могут содержаться и некоторые регуляторы роста
растений. При покупке будьте внимательны.
Железо (Fe). Железо занимает промежуточное положение — его нужно
не так много, как макроэлементов, но гораздо больше, чем любого микро-
элемента.
Для железа важнее всего его доступность для растений. Некоторые счи-
тают, что вода, содержащая ржавчину (а это — увы, частое явление в водо-
проводной воде), богата железом. Это действительно так, но такое железо ма-
лорастворимо и совершенно не усваивается растениями. Другой пример: ес-
ли в почвенных смесях содержится мел или доломит (смеси со слабощелоч-
ной реакцией), то даже в доступной форме железо превратится в нераство-
римую соль, и растение будет испытывать его недостаток. Доступная форма
легко может переходить в недоступную из-за окисления (т.е. при реакции с
кислородом). Сделать железо доступным вновь практически невозможно.
Единственный препарат железа, который поступает в продажу, — желез-
ный купорос (или — что то же самое — сульфат железа). К сожалению, не-
посредственно для полива почвы его раствор не используют -- только как
внекорневую подкормку. Но учтите, что высокие дозы железного купороса
вызывают ожоги на листьях. Концентрация 0,5 г на 10 л будет достаточна для
большинства растений.
Для гидропоники железный купорос не годится: он слишком легко пре-
вращается в ржавчину и выпадает в осадок. Возможно, в магазинах вам из-
редка предложат хелат железа (соль ЭДТА или соль лимонной кислоты).
Только эти препараты годятся для корневой подкормки.
Бор (В). Основная форма усвоения растением бора — борная кислота.
Она обладает некоторыми бактерицидным и фунгицидным эффектами, по-
нижая риск заболеваний. Кроме того, в боре нуждаются все точки роста, мо-
лодые бутоны, цветки. Без бора в первую очередь желтеют и останавливают
рост кончики побегов, иногда они могут побуреть и погибнуть. Особенно по-
лезен бор в период образования цветков и плодов. Бор можно вносить дву-
мя способами: через корневую систему (поливая почву раствором борной кис-
лоты в концентрации не выше 2 г на литр) или как внекорневую подкормку
(опрыскивая надземную часть раствором борной кислоты в 2—3 раза мень-
шей концентрации).
Молибден (Мо). Этот элемент нужен растениям в первую очередь для хо-
рошего усвоения и переработки азота. Обычно он поступает в продажу в виде
солей молибденовой кислоты — молибдатов. Его нежелательно смешивать с
солями кальция, магния и некоторых других элементов, поскольку молибден
перейдет в нерастворимую форму. Помните, что соли молибдена токсичны для
человека, и не пользуйтесь пищевой посудой для их приготовления. Обычная
доза, необходимая растениям, — около 2 г на 10 л воды 1 раз в месяц.
Марганец (Мn). Самое распространенное удобрение, содержащее марга-
нец, — это марганцовка, или перманганат калия. Кроме того, она обладает
оздоравливающим эффектом, убивая бактерии и грибы. Профилактический
полив почвы из расчета одна десертная ложка на 10 л воды (можно в комби-
нации с борной кислотой, но не с другими элементами) раз в месяц никогда
не повредит. Заодно в почву попадает калий. Другая форма марганца — его
сульфат — хорошо смешивается с другими удобрениями, поэтому именно его
используют в комплексных удобрениях и для гидропоники.
Цинк (Zn). Медь (Сu). Кобальт (Со). Все эти элементы поступают в про-
дажу в виде сульфатов или других солей. В больших концентрациях они мо-
гут вызывать интоксикацию, а в малых - - очень полезны для растений.
Обычные дозы — по 0,5 г на 10 л воды (можно использовать как для поли-
ва, так и для внекорневой подкормки). Не забывайте про совет не использо-
вать металлическую посуду.
Органические удобрения
Эти удобрения содержат практически все элементы минерального пи-
тания, разве что не всегда в необходимой для растений пропорции. Главная
польза органических удобрений — улучшение микробного и механического
состава почвы.
Самое популярное из органических удобрений — коровяк, или навозная
жижа. Для его приготовления нужен свежий коровий навоз, который заливают
водой (в пропорции 1 часть навоза на 4 части воды) и ставят в теплое место для
брожения, при этом обеспечивают доступ свежего воздуха. Время от времени
смесь перемешивают. Не ранее чем через 4 дня коровяк можно использовать.
Более устойчивые к азоту растения поливайте раствором, разбавленным в 4—
5 раз, а там, где есть риск перекормить их, — разбавляйте в 8—10 раз.
Аналогично приготовляют перебродивший куриный помет (или помет
любой другой птицы), настой конского навоза и т.п. Отходы жизнедеятель-
ности кошек, собак или человека для приготовления удобрений не годятся.
Отметим, что птичий помет богаче минеральными веществами, чем помет
травоядных животных. Поэтому после брожения его приходится разводить в
10—15 и более раз.

Кроме того, можно применять и жидкое «зеленое» удобрение. Для это-
го лучше всего подойдет крапива или любые бобовые растения (люпин,
клевер, люцерна и т.п.). Соберите зеленую массу этих растений, залейте во-
дой в пропорции 1:4 и поставьте в теплое место для брожения на неделю.
Не забывайте настой перемешивать. После приготовления грубые расти-
тельные остатки удалите, разведите в 2—3 раза и используйте.
Несмотря на простоту приготовления органических удобрений, не все-
гда в комнате или на балконе найдется место для открытой емкости с не
очень приятно пахнущим продуктом. Сейчас в магазинах появились кон-
центраты конского навоза (органические экстракты). При применении сле-
дуйте инструкции изготовителя.
И последний вопрос, который хотелось бы обсудить: как относиться к гу-
матам, которые широко предлагают покупателям? (К препаратам этой же
группы относятся и экстракты торфа.) Соли гуминовых кислот позволяют
значительно улучшить структуру почвы, сделать ее более пригодной для раз-
вития корней. Они обволакивают частички грунта, повышая его влагоем-
кость и способность удерживать элементы питания. В этом смысле они мо-
гут заменить коровий навоз. Но без самих элементов минерального питания
гуматы бесполезны. Поэтому они могут употребляться как добавка, но не как
основное и единственное удобрение. Кроме гуминовых кислот, гуматы обыч-
но содержат натрий, который в больших дозах может оказаться вредным. Ес-
ли есть выбор, предпочтение отдайте гумату калия.

Вода

Влажность. Главный недостаток помещений с центральным отоплени-
ем — низкая влажность воздуха. К ней неплохо относятся суккуленты, рас-
тения с кожистыми листьями. Растения из влажных тропиков нуждаются в
частых опрыскиваниях. Для опрыскивания лучше брать дождевую или дис-
тиллированную воду. Вода из-под крана содержит много минеральных солей,
которые могут повредить листьям или образовать некрасивый, трудно смы-
ваемый налет. На худой конец подойдет кипяченая вода, но она содержит
больше примесей, чем дождевая.
Золотое правило опрыскивания -- ночью листья должны быть сухими.
Именно в ночное время распространяются многие грибные заболевания, ко-
торым способствует вечерняя роса. Поэтому опрыскивайте растения утром
или ранним вечером, чтобы к ночи влага успела испариться. В холодную по-
году от опрыскиваний лучше воздержаться.
Среди растений — любителей влажного воздуха есть и такие, которые не-
гативно относятся к попаданию воды на листья. Это почти все представите-
ли семейства геснериевых (в первую очередь сентполии и глоксинии). Вме-
сто опрыскивания можно рекомендовать выращивать их в специальном ак-
вариуме или под стеклянным колпаком. При этом оберегайте растения от
прямых солнечных лучей в середине дня.
В качестве альтернативы советуем установить горшки на поддоне с пес-
ком или торфом. Поддерживая песок во влажном состоянии, вы создадите
необходимую растениям влажность воздуха. (Этот прием годится и для дру-
гих растений.)
Если вы хотите собрать коллекцию миниатюрных влаголюбивых расте-
ний, можно рекомендовать выращивать их в аквариуме, накрытом стеклом,
или в мини-тепличке («ящик Уорда»). На дно теплички установите влагоне-
проницаемый невысокий поддон, на него насыпьте слой дренажа и чистого
песка. Для профилактики заболеваний, хорошо распространяющихся во
влажной атмосфере, добавляют слой древесного угля. Установите в тепличку
вазоны с растениями (ампельные растения можно подвесить или укрепить на
стенке). По желанию вместо вазонов можно высадить растения в субстрат,
насыпанный поверх дренажа. Создайте неровности, разместите декоративные
камни, причудливый кусок дерева и высаживайте растения. Полейте песок и
закройте тепличку. Не забывайте вовремя поливать горшки и поддерживать
песок во влажном состоянии.
Лучше всего аквариум или тепличку разместить несколько сбоку от окна
и подсвечивать люминесцентными лампами. В полуденные часы на ваш
«влажный уголок» не должны попадать солнечные лучи.
В последнее время особенно популярны сады в бутылке. Создать их дос-
таточно просто, они почти не требуют ухода. Для этого вам потребуется кра-
сивая бутылка из белого прозрачного стекла, желательно без рисунка. Эти-
кетку, не пропускающую свет, нужно удалить. Заранее решите, будет ли ваш
«сад» расположен горизонтально или вертикально. Для горизонтальной бу-
тылки соорудите подставку.
На дно поместите слой древесного угля и слой почвы. От компоста или
перегноя откажитесь — в них слишком интенсивно развиваются микробы.
Предпочтительнее торф, сосновая кора и опад, хорошо разложившаяся лис-
товая подстилка. Подготовьте смесь в соответствии с требованиями тех рас-
тений, которые вы хотите посадить.
В бутылке можно разместить как влаголюбивые, так и суккулентные рас-
тения. Единственное, чего не стоит делать, -- это высаживать те и другие
вместе.
Для «сухого» сада подойдут толстянки, эхеверии, граптопеталюм, какту-
сы, молочаи. Для посадки желательны растения, у которых есть корни. Они
должны хорошо проходить в горлышко бутылки.
Поместите сухой субстрат в бутылку, расположите его в соответствии с
вашими замыслами, чуть-чуть увлажните. Посадочный материал внесите че-
рез горлышко, подправьте с помощью длинных деревянных палочек, жесткой
проволоки или пинцета. Старайтесь не помять растения. В первое время про-
исходит заживление мелких ранок на корнях, поэтому бутылку оставляют от-
крытой на 5—6 дней. Затем аккуратно увлажните субстракт. Суккулентам до-
статочно лишь немного воды. Закройте ваш садик корковой пробкой — она
будет пропускать необходимый растениям воздух, композиция будет «ды-
шать». Если на стенках образуются капли влаги, протрите стекло изнутри
ватным тампоном, насаженным на палочку.
Бутылочный сад с суккулентами расположите на восточном или запад-
ном окне, на южном — воздух в бутылке будет сильно перегреваться. Уход
состоит в проветриваниях (откройте пробку) и редких поливах. Суккулент-
ные композиции развиваются в бутылках медленно, достать и рассадить рас-
тения, не повредив бутылку, невозможно. Зато вы будете вознаграждены вос-
торженным удивлением друзей и знакомых: как вам удалось поместить круп-
ный кактус или толстянку в бутылку с узким горлом?
Гораздо быстрее можно создать влажный бутылочный сад. Для него при-
годны виды с мелкой листвой и карликовые растения, привыкшие к влажно-
му воздуху. Рекомендуем использовать фиттонию, плектрантус, ампельные,
фикусы (особенно пестролистные формы), селагинеллу, молодые папоротни-
ки: асплениум, многоножку. Эффектно смотрятся в бутылках даже такие
обычные растения, как хлорофитум или плющ. Чуть запотевшее стекло при-
дает бутылочному саду таинственность тропической оранжереи. Бутылочный
сад может оказаться единственным прибежищем насекомоядных растений -
росянки и венериной мухоловки, которые слишком плохо переносят содер-
жание в сухом воздухе комнат.
Техника посадки влаголюбивых растений такая же, как и суккулентов.
Различие состоит в том, что вы можете использовать неукорененные черен-
ки, а субстрат нужно увлажнить лучше. Проветривание в первые дни также
необходимо, но стремитесь не пересушить ваш сад. Бутылку держат откры-
той, чтобы установился баланс влажности в бутылке. Старайтесь не создавать
избытка воды: ее невозможно отлить из бутылки, а черенки могут загнить.
Влажному бутылочному саду нужно меньше света (лучше яркий рассеян-
ный), можно обойтись искусственным освещением, расположив его в глуби-
не комнаты. Растения обладают более интенсивным ростом и быстро запол-
няют бутылку. В некоторых случаях можно аккуратно остричь и удалить че-
ресчур длинные ветви, использовав их как черенки.
Бутылочный сад — прекрасный подарок, занимательный сувенир. А для
истинного ценителя растений он гораздо привлекательнее корабликов и про-
чих фигур, собранных в бутылках.
Как часто поливать растения? В наших комнатах нашли приют растения
пустынь, болот, растения из климата с переменным увлажнением. Соответ-
ственно и поливают их по-разному.
Сильную и длительную засуху переносят (обратите внимание: не любят,
а именно переносят) только суккуленты и некоторые луковичные растения в
фазе покоя. Например, хорошо развитый экземпляр хаворции может выдер-
жать без полива 1—2 года. Именно такие растения можно оставить на время
летнего отпуска без присмотра.
Летом для оптимального роста даже суккулентам необходим полив: один
раз в 2—3 дня. Зимой они обходятся одним поливом в месяц. Эта рекоменда-
ция годится только тогда, когда зимой суккуленты действительно отдыхают. В
жарком помещении они продолжают рост и нуждаются в более обильном по-
ливе. В любом случае земляной ком между поливами должен высыхать.
К легкому подсушиванию кома между поливами (но не к пересушке!) хо-
рошо относятся луковичные растения в период роста, древесные фикусы, пе-
ларгонии, сеткреазии. Постоянная влажность может вызвать загнивание кор-
ней и луковиц.
Никогда не должен подсыхать земляной ком в горшках с азалией, анту-
риумом, сентполией, миртом, белопероне, пассифлорой. Обычно эти расте-
ния не имеют большого внутреннего запаса влаги, и подсушивание корней
легко приводит их к гибели.
К болотным растениям, положительно реагирующим на постоянный не-
высокий уровень воды в поддоне, можно отнести зантедехию, циперус, аир,
каладиум. Тем не менее во время покоя клубни зантедехии и каладиума ну-
ждаются в сухом содержании, а аир и циперус переводят на полив без под-
сушивания.
И наконец, самыми требовательными к воде оказываются собственно
водные растения, которые выращивают в аквариумах с водой или в прудах
оранжерей. Прежде всего, это миниатюрные кувшинки, лотосы, водяной гиа-
цинт (эйхорния), кринум плавающий и др. Обычно их разводят аквариуми-
сты, а вовсе не любители комнатных растений.
Часто, увидев подвядшие листья, начинают обильнее поливать растение.
Это не совсем правильно, поскольку причин увядания много. Потрогайте
почву в горшке: если она сухая, растение действительно необходимо полить,
но, если почва влажная, увядание может
быть связано с избыточным поливом.
При этом корни, не получая достаточно
кислорода, постепенно отмирают, затем
на них поселяются гнилостные бактерии,
и растение начинает болеть. Полив следу-
ет сократить. Дайте корням подышать,
пусть растение отдохнет от воды.
Увядание вызывают также вредители
или болезнетворные микроорганизмы. И в
этом случае полив нужно уменьшить.
Как движется вода в горшке? Сущест-
вует несколько способов полива расте-
ний. Они зависят от посуды, в которую
вы высадили растения, поддонов и от
особенностей самого растения.
Наиболее традиционный полив
сверху. Почву не следует размывать рез-
кой струей, лучше поливать небольшими
порциями, чтобы вода не застаивалась, за-
топляя основания листьев и стеблей. Не-
желательно разбрызгивать воду на листья
при поливе. Лучше для этого использовать
лейку с длинным носиком.
Появление воды в поддоне — признак
того, что растение полито достаточно. Дож-
дитесь, когда вся избыточная влага соберет-
ся в поддоне, и затем слейте ее. При таком
способе полива необходимые для роста рас-
тений минеральные соли довольно быстро
вымываются из горшка. Чтобы компенси-
ровать эту потерю, регулярно подкармли-
вайте растения, особенно в период роста.
При нижнем поливе воду наливают
непосредственно в поддон. Под действием
капиллярных сил вода поднимается вверх
по субстрату и испаряется с поверхности.
Этот способ полива можно рекомендовать
для болотных растений, которым полезен
застой воды в поддоне (циперус, монсте-
ра, филлодендрон, зантедехия). Нижний
полив можно применять и в том случае,
если ком земли сильно пересох и между
стенкой горшка и грунтом образовалась
щель. При верхнем поливе вода быстро
стекает в поддон, не увлажняя субстрат, и
только опуская горшок в воду, добивают-
ся хорошего смачивания.
Нижний полив по сравнению с верх-
ним имеет противоположный недостаток:
в горшке в чрезмерном количестве накап-
ливаются соли. Один из признаков это-
го — образование известковой корочки на
почве. Эта корочка может служить источ-

                                                                                                               
ником инфекции для растений, кроме того, корни многих растений от избыт-
ка солей повреждаются. Корочку удаляют с верхним слоем земли 1,5—2 см и
подсыпают в горшок новый субстрат.
«Купанием» горшка в воде поливают сентполии, цикламены и все другие
растения, плохо переносящие попадание воды на листья.
При нижнем поливе не забывайте подкармливать растения. Однако не-
задолго до подкормки промойте земляной ком поливом сверху или много-
кратным опусканием горшка в воду.
Эпифитные растения, укрепленные в подвесных корзинах, на пальмовом
войлоке и других субстратах, у которых корни выступают наружу, можно по-
ливать частым опрыскиванием корней. Помните, что для большинства эпи-
фитов необходим влажный воздух.
Какой водой лучше поливать растения? Растения получают воду из самых
разных источников. Наиболее привычна дождевая вода. Она содержит на-
столько мало минеральных веществ, что по своему составу приближается к
дистиллированной. Именно к такой воде привыкли листья большинства рас-
тений, поэтому для опрыскиваний лучше всего подойдет именно она.
Некоторые (далеко не все!) растения получают воду из нижних горизонтов
почвы. Насколько эта вода богата минеральными веществами, зависит от
свойств тех пород, с которыми она соприкасалась. Например, в Новой Каледо-
нии (Меланезия) горные породы богаты никелем (уникальная ситуация), и все
растения приспособлены к его высокому содержанию. В течение тысячелетий
там возникали особые виды и роды растений, нигде больше не встречающиеся,
так что ученые выделили особое Новокаледонское растительное царство. Кроме
того, Новая Каледония хорошо защищена от «непрошеных гостей» — растений
из других мест. Никель для них ядовит и не дает им нормально развиваться.
Обычная ситуация гораздо прозаичнее: главный элемент, содержание ко-
торого необходимо учитывать при поливе, — это кальций. Он попадает в во-
ду, когда она проходит через известняк, мел, доломит, гипс и другие извест-
ковые породы. При этом вода становится жесткой (в ней плохо образуется
мыльная пена). Жесткостью воды обусловлено образование накипи на стен-
ках чайников, налет на водопроводных кранах и трубах. Точно такой же на-
лет из малорастворимых солей кальция образуется при поливе растений же-
сткой водой. Помните, что далеко не все растения могут переносить повы-
шенную концентрацию кальция. Конечно, этот элемент необходим для нор-
мальной жизни любого растения. Однако прочие удобрения вы вносите толь-
ко время от времени, а кальций — с каждым поливом. Его хорошо перено-
сят только те растения, которые любят кальций, — кальцефильные растения.
Кроме кальцефилов, среди растений встречаются и кальцефобы (в бук-
вальном переводе — «страшащиеся кальция»). Полив жесткой водой (т.е. со-
держащей много кальция) может привести к их гибели.
Лучше всего, если для полива вы сможете собирать дождевую или талую
снеговую воду. (Учтите, что в промышленных районах она может содержать
вредные для растений примеси, например, слишком много кислот.) Но если та-
кой возможности у вас нет, то водопроводную воду перед поливом необходимо
обязательно отстаивать. Часть минеральных солей успеет выпасть в осадок, во-
да приобретет комнатную температуру, из нее улетучатся газы, которыми водо-
проводную воду обрабатывают для обеззараживания (хлор, озон). Не используй-
те отстоянную воду всю до последней капли. Если на дне образовался осадок,
то для растений будет лучше, если он не попадет в горшок, а останется в банке.
Еще лучше соли кальция удаляются при кипячении. К сожалению, при этом
плохо сохраняется структура воды. К тому же всякий раз кипятить воду перед
поливом слишком хлопотно — лучше научиться собирать дождевую воду.